Raum, Wand und Konstruktion bei Bolzentreppen richtig entscheiden
Eine Bolzentreppe wirkt leicht, weil sichtbare Tragteile fehlen. Diese Leichtigkeit entsteht jedoch aus einer Konstruktion, die früh mit dem Rohbau abgestimmt sein will. Wer erst nach dem Innenausbau über die Treppe nachdenkt, schränkt die Möglichkeiten ohne Not ein.
Wir empfehlen, die Treppenplanung parallel zur Grundrissplanung zu beginnen. Dann lassen sich Wandaufbau, Deckenöffnung und Laufrichtung noch verändern, solange das ohne Mehrkosten möglich ist. Ein Vorentwurf mit groben Maßen genügt für den Anfang völlig.
Was die Bolzenkonstruktion vom Wangenbau unterscheidet
Bei einer Bolzentreppe trägt keine durchgehende Wange die Stufen. Stattdessen verbinden Stahlbolzen die Stufen untereinander und koppeln sie an die Wand. Jede Stufe gibt ihre Last an die benachbarte weiter, bis diese über die Wandbolzen und das Auflager abgeleitet wird.
Aus diesem Prinzip folgt, dass Bolzendurchmesser, Bolzenabstand und Stufenstärke zusammen betrachtet werden müssen. Eine dünnere Stufe verlangt engere Bolzenabstände oder stärkere Bolzen. Wir legen diese drei Werte deshalb gemeinsam fest, bevor ein Angebot entsteht.
Wandaufbau vor der Planung genau prüfen
Die Wand übernimmt einen erheblichen Teil der Last. Eine Massivwand aus Beton, Kalksandstein oder Vollziegel ist dafür meist geeignet. Bei Hochlochziegeln, Porenbeton oder alten Mischmauerwerken prüfen wir die Befestigungspunkte einzeln, bei Bedarf mit einem Auszugsversuch vor Ort.
Eine Ständerwand trägt die Bolzenlasten nicht ohne Vorbereitung. Sie braucht eine Unterkonstruktion aus Stahlprofilen oder eingelegten Hölzern genau an den späteren Befestigungspunkten. Diese Verstärkung muss vor dem Beplanken eingebaut werden, weshalb die Bolzenpositionen schon im Rohbaustadium feststehen sollten.
Deckenöffnung und Auflager richtig festlegen
Die Deckenöffnung bestimmt, wie viel Lauflänge zur Verfügung steht. Ist sie zu kurz, wird die Treppe steil oder die Kopfhöhe reicht nicht aus. Zwei Meter lichte Durchgangshöhe über der Lauflinie sind der Richtwert, den man nicht unterschreiten sollte.
Am oberen Ende braucht die Treppe ein tragfähiges Auflager. Häufig wird eine Podeststufe oder ein Austrittsprofil an die Deckenkante angeschlossen, meist mit Winkeln oder eingelassenen Ankern. Wie dieser Anschluss ausgeführt wird, hängt von Deckenart, Estrichaufbau und gewünschter Optik ab.
Steigungsverhältnis und Laufweite sauber berechnen
Das Steigungsverhältnis entscheidet über den Gehkomfort. Für Wohnhäuser hat sich eine Steigung um 17 bis 18 Zentimeter bei einem Auftritt von 27 bis 29 Zentimetern bewährt. Die Schrittmaßregel von rund 63 Zentimetern hilft, beide Werte aufeinander abzustimmen.
Bei offenen Stufen fällt zusätzlich die Stufenüberdeckung ins Gewicht, weil der Fuß weniger geführt wird. Ein Überstand von zwei bis drei Zentimetern gleicht das aus. Die Laufbreite sollte im Wohnhaus nicht unter 80 Zentimeter liegen, angenehmer sind 90 Zentimeter.
Aufmaß und Einbau im Bauablauf einordnen
Das verbindliche Aufmaß nehmen wir im fertigen Zustand. Estrich und Bodenbelag müssen eingebaut oder zumindest in ihrer Aufbauhöhe verbindlich festgelegt sein, denn schon ein Zentimeter Abweichung verschiebt jede Stufe. Nur so entstehen gleich hohe Steigungen über den gesamten Lauf.
Zwischen Aufmaß und Montage liegen je nach Material mehrere Wochen Fertigungszeit. Wer diesen Zeitraum in den Bauzeitenplan einträgt, vermeidet Stillstand auf der Baustelle. Wir stimmen den Montagetermin direkt mit Estrichleger und Bodenleger ab.